Нить, связующая времена
Подыскивая ниточки к новой работе, перебирая мулине, не успевшее пригодиться бабушке, вы не задумывались о том, как раньше мастерицы подбирали нитки для вышивки? Ведь они не располагали укомплектованными наборами, а подбирали материалы на глаз, порой сами нити пряли и красили.
Надо сказать, что среди современных швейных принадлежностей остались «анахронизмы». Например, у северных народов сохраняются нитки из оленьих и лосиных сухожилий, самые тонкие из которых использовались для вышивки бисером и подшейным волосом оленя: в национальной вышивке эвенков, чукчей и других народов Севера длинные шерстинки пришивались сухожильными нитями вприкреп. Сухожильные нити хранили, намотав их на кость гуся или специальную основу из кости оленя, пришитую к игольнику, при этом сплетая их в косы. Но это этническая экзотика.
К. Гампенридер. Принцесса Эльвира фон Байерн с подругой. 1862 г.
Лён
Большинство же мастериц в России использовали для вышивки льняное полотно и льняные нити. Лён выращивали, пряли и ткали в домашних хозяйствах, получая домотканое полотно, вплоть до середины XX века, хотя с XVII века существовали и хамовные дворы – льнопрядильные ткацкие мануфактуры, где работали также и вышивальщицы.
Напомним, что одна из древнейших сохранившихся в России крестьянских работ вышита именно белым льном по льну (фрагмент столешника XV – XVI вв. Русский музей, Санкт-Петербург).
Традиционно для вышивки использовалась и конопляная ткань, ведь даже термин «канва» (фр. canevas) происходит от латинского cannabis – «конопля».
Шарль-Франсуа Маршал. Пенелопа. 1868 г.
Шёлк
Шёлковыми нитями также вышивали издавна, главным образом на Востоке. Несмотря на то что родиной шёлка был Китай, уже в XVI веке шёлк производился в Европе – в Италии и Франции, где крупнейшим центром стал город Лион. Только в середине XIX века шёлковая промышленность пришла здесь в упадок после эпидемий тутового шелкопряда. Шёлк был дорог, а его производство в мастерских – трудоёмко: «Девушки 12 – 14 лет начинали с самой низшей работы – размотки кокона: они сидели над тазами с кипящей водой и погружали в неё коконы, дабы растопить серацин, клейкое вещество, скрепляющее кокон. Их одежда была всегда сырой, их пальцы теряли чувствительность, среди работниц свирепствовал туберкулез», – пишет историк О. Хафтон («История женщин на Западе»).
В Европе шёлком по льну вышиты самые ранние из сохранившихся семплеров – образцов вышивальных швов (семплер Дж. Босток 1598 г., Музей Виктории и Альберта, Лондон).
В России же шитьё шёлком достигло расцвета в XIV – XV веках, когда в Царицыной мастерской и боярских светлицах с большим искусством вышивались церковные облачения, иконы и богатые одежды. Разноцветный шёлк для вышивки наряду с мехами и драгоценностями даже входил в приданое царевны Елены (дочери Ивана III и Софьи Палеолог), выданной замуж в 1495 году.
Отметим, что позднее производство шёлковых тканей имело место и в России: в 1740 году в Москве имелось 26 шелкоткацких мануфактур. Тутовые деревья выращивали на Кавказе, где в Елизаветпольской губернии (современный Азербайджан) сосредотачивалось кустарное производство вышивания в тамбур по сукну шёлками.
Несмотря на дороговизну шёлка в целом, он бывал и недорогих сортов: в XIX веке для вышивки использовался в крестьянском быту русских и финно-угров шёлк-сырец, то есть собственно необработанные нити шёлка.
Сорта шёлковых нитей для вышивания носили французские названия, в ходу у рукодельниц XIX века были шёлк-филофлос (кручёный шеёлк), шеёлк-филозель (вышивальный малоблестящий шёлк из отходов), шёлк-кордонне (от фр. сordon – шнурок, толстый кручёный шёлк).
М. Зичи. Вышивальщица. 1879 г.
Шерсть
Овечья шерсть давно оценена человечеством как сырьё для производства текстиля. Интересно, что в бедных семьях в Европе маленьким девочкам наряду с другими несложными домашними работами поручалось собирать клоки шерсти с изгородей, которые тоже шли в дело… Для вышивки шерсть использовалась ещё в Средневековье – именно шерстяными нитками был вышит в XI веке известный гобелен из Байе со сценами нормандского завоевания Англии. Известны и более древние образцы вышивки шерстью.
Шерстяные нитки для вышивки требовали особой выделки и окраски. В России в XVIII – XIX века они были импортными и дорогими. Журнал «Вестник моды» нередко рекомендует читательницам для вышивания публикуемых узоров гамбургскую или берлинскую шерсть, иногда персидскую шерсть.
«Теперь берлинская и английская шерсть такая обыкновенная вещь, ею хоть пруд пруди, в моё же время она была редкостью, – сетовала дворянка Е.А. Прончищева в середине XIX века. – Её употребляли только большие барыни; в высших сферах общества было доступно вышивать ковры. У нас же в деревне и понятия о том не имели. Я смолоду была охотница до работ, но шерсти купить и подумать не смела; батюшка так бы прогневался, если б я осмелилась заикнуться о покупке такого ценного товара… Так вот насчёт шерсти я стала рассказывать. Гостила я одно время у Кашкиных в Прысках… и видела у их гувернантки прелестную подушку, вышитую берлинскою шерстью, узор-то я перерисовала, и канвы мне подарили; за малым дело оставалось – нет у меня шерсти… Тогда добрые Кондыревы вошли в моё спасенье: у них были шленские овцы, так они велели начесать шерсти из душек (это та шерсть, что на груди и под шеей у овец, так называется); эту шерсть вымыли и привезли мне. У нас Пелагея хорошо и ровно пряла – и вышла мягкая, довольно хорошая шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? Я сама покрасила шерсть, и вышло очень недурно, так что я вышила ковер» (Е.А. Сабанеева (1829 – 1889), «Воспоминания о былом»).
Вышивали и грубоватой шерстью –гарусом.
Хлопок
Собственного «бумагопрядения» в России не было долго, пряжу ввозили из Астрахани и Бухары, окрашивали готовые миткали – хлопчатобумажные ткани, из которых после отбелки, крашения или набивки получали ситец.
Хамовные дворы производили бель – хлопчатый шнур, который использовали в вышивке для настила под жемчуг («сажение по бели»).
Сами хлопчатые нити именовались бумагой. Для вышивки долгое время использовали импортную французскую и швейцарскую бумагу. Отечественную вышивальную бумагу выпускала, например, Невская бумагопрядильная мануфактура Л. Штиглица (ныне ПНК им. С.М. Кирова).
Итак, выбор материала для вышивания не был праздным для вышивальщиц позапрошлого века. Издатели узоров для вышивки нередко приводили примерную смету материалов для их исполнения. В приложении к журналу «Вестник моды», например, о вышивании узора для туфель (домашняя обувь) читаем: «Предлагаемый узор вышивается по канве или по сукну. В первом случае надо фон зашить шерстью, а узор можно вышить шёлком филозель или персидской шерстью… Материал для этой работы будет стоить 3 р. 50 к., если узор вышить шелком, и 2 р. 50 к., если всё вышить шерстью». Вышить этот же узор бумагой было в два раза дешевле.
Палитра
Традиции окраски тканей и нитей для вышивки развивались с глубокой древности. Согласно древнегреческим мифам, пряха и вышивальщица Арахна была дочерью красильщика. Средневековые красильщики в Европе были объединены в цеха и считали покровителем своего ремесла святого Маврикия. Занимались этим трудоёмким делом и на Руси.
Для окрашивания нитей применялись исключительно природные красители: в крестьянской среде для крашения в красный цвет употребляли марену или подмаренник, в синий – кузнечную окалину железа, в зелёный – серпуху обыкновенную, в жёлтый цвет – настой дерябы, вскипячённый с настоём ржаного кваса.
Широкое применение анилиновых красителей в 60 – 70-х годах XIX века самым серьёзным образом изменило палитру вышивальщиц.
Прочность цвета тоже была важна для вышивальщиц. «Вестник моды» в 1891 году, например, даёт им рекомендацию такого рода: «Для того, чтобы краски были прочные, нужно предварительно заварить бумагу солёным кипятком». К такому методу закрепления красок прибегали и наши бабушки.
В описании к рисункам для вышивки назывался цвет ниток: «жёлтого шёлка», «голубого шёлка», «синего шёлка» – и далее указывалось количество необходимых мотков. Если нужно было показать переход цвета, указывалось: «7 теней (т. е. оттенков) шёлка для облаков, 5 теней тельного (телесного) цвета, 5 теней волос амура…» Цвета именовались вполне обычно, встречались, однако, и «селадоновый», «кармазиновый», «амарантовый», «майская зелень» или «цвет зелёного дракона».
Хранение нитей
Ещё в древнем золотном шитье для наматывания нити использовали похожую на веретено палочку – витейку. И.Е. Забелин, описывая домашний быт русских цариц XVI – XVII веков, упоминает об использовании для наматывания нитей цевки или катушки, а также о продаже нитей, связанных «кистями».
И.Ф. Нетто в «Руководстве по рисунку, живописи и вышиванию для самообучения дам» 1795 года писал, что шёлк для гладьевой вышивки «продаётся намотанным на катушку или в моточках. В последнем случае он разрезается небольшими порциями и заворачивается в половину листа белой бумаги, причем шёлк, выступающий за края бумаги, перегибается при заворачивании так, чтобы видна была только его небольшая часть, чтобы можно было вытащить одну нитку для работы». В один лист заворачивали обычно по три оттенка одного цвета.
Купив нити для личного пользования, мастерица могла использовать для их хранения изготовленные из дерева, перламутра или металла шпульки, катушки, что одно и то же. В рукодельных несессерах XIX века для наматывания нитей предусматривались интересные бобинки (фр. bobine – катушка) в виде цветов и звёздочек, между лепестками которых наматывалась нить.
В заключение хочется отметить, что доступность нитей напрямую влияла на технику шитья: экономя дорогую золотную или шерстяную нить, вышивальщицы отдавали предпочтение шитью вприкреп, при котором нить не уходит на изнанку; располагая бедной палитрой цветов, развивали монохромные и сквозные техники (ассизи, ришелье, мережки, хардангер, гипюр и др.).
Вопрос о материалах вышивки важен также для исследователей этого вида декоративно-прикладного искусства: он помогает определить происхождение работы. Наконец, создавая реплики старинных изделий или реставрируя музейные экспонаты, современные мастера используют старинные традиции крашения нитей.
